Анастасия Семёнова и её SmoRodina

Марку SmoRodina примечаешь сразу – минималистично милый дизайн, не самые типичные продукты, да и стиль какой-то нежный, девичий, легкий… Это не похоже на наших самоделкиных, но очень похоже на саму создательницу – Анастасию Семёнову. Нежная, чистая и, кажется, очень юная… Отсюда мой первый вопрос.

 

– Настя, а сколько вам лет?

– 29 скоро. Нас здесь все спрашивают (мы беседуем на выставке-ярмарке «ЭкоГородЭкспо» – прим. ред.) – за детей считают….

– Типа: девочки, позовите вашу маму?

– Да, из этого разряда, – отвечает Настя и кратко рассказывает свою историю.

Сначала была паста для домашнего шугаринга. Так получилось, что в городе (Настя из Магнитогорска – прим. ред.) этот продукт уже ждали, и Настя воспользовалась ситуацией – развозила по клиентам сразу с производства. Потом начались оптовые продажи, и первым оптовым клиентом стал Kremstore Ксении Тихоновой. Настя знала кому надо слать минималистичную банку с пастой для шугаринга – у Ксении чутье на инстаграмное, хитовое. Так начались оптовые продажи, сейчас это 72 города, а собственную розницу SmoRodina начала развивать пару-тройку месяцев назад после рекламы в блоге у Ирены Понарошку.

Пасту для шугаринга поставляют в интернет-магазины, небольшие салоны красоты, которые «ставят там у себя на полочках». Фокус пасты даже не в натуральности, потому что в любой пасте для шугаринга лишь «фруктоза, глюкоза и сок лимонный», если сделано не в Китае, по словам Насти. Фокус – в видеоинструкции на youtube и в Instagram – «там показано как самостоятельно делать процедуру депиляции, в том числе, бикини». Но одним сахаром сыт не будешь, хотя даже для него нужно было оборудование минимум на 600 тысяч, а SmoRodina с самого начала развивается только на свои, без инвестиций.

– Вы с мужем вместе этот бизнес построили? – уточняю я.

– Муж помог с помещением, помог сделать там ремонт за свой счет, потому что у меня не было возможности, но вообще он не участвует. Это и так большая помощь была. Потом еще помог с оборудованием – у нас в городе есть Технический институт, там есть очень сильные специалисты-химики, с которым я консультируюсь периодически. Оборудование мы не покупали, нам его сделали.

– А дизайн?

– Дизайн я делала сама, не поверите. У нас же достаточно простой дизайн, а у меня просто есть понимание, что я хочу.

– Простой, но все равно, вы же не дизайнер?

– Главное – иметь четкое видение, как ты хочешь, чтобы было. Мы нанимали дизайнеров изначально, но даже сейчас никто не может нам сделать продолжения линейки. Мне делают наброски, но я все равно переделываю.

– Настя, вы делаете дизайн, сама составляете формулу, вот на выставке тоже стоите сама. Вы когда живете вообще?

– Ой, никогда (смеется). Мало времени очень на все остальное. Я трудоголик, себя вытаскивать нужно из многих процессов, но пока что с этим сложности.

– Дальше после сахара появились…

– Гидролаты.

– Это легко. Купила и по флаконам разлила. А как качество определяли – какие покупать?

– Мы заказывали пробники.

– Прям так на себе и пшикали? Этот мне нравится, этот – не нравится?

– Хромотография на гидролаты есть, к сожалению ее делают не на каждую партию, но наши поставщики стабильны очень. За все время, что мы с ними работаем, не было ни разу такого, что какой-то гидролат был как вода. У них отлаженный процесс. Они не изготавливают заранее и ждут, пока их купят. Нужно записываться на гонку. Мы записываемся и знаем, что они сделают и через неделю привезут.

– А после гидролатов что начали делать?

– Потом скрабы. Скрабы мы делаем сами. Это не суперсложный продукт, но нюансы свои есть. Для скрабов у нас есть смеситель, не очень многолитражный, нам его уже не хватает, надо расширяться. Потом – альгинатные маски, сначала думали делать сами, но потом нашли производителя у нас в России. Кстати, очень хорошего качества. Рецептуру при заказе можно модифицировать – чего-то убавить, прибавить.

– Я, кстати, не смотрела состав вашей альгинатной маски.

– Там пирофосфат есть, это синергетик. На «экоголике» (сервис по проверке косметических ингредиентов – прим. ред.) он указан как синтетический, но это пищевой компонент. Мы съездили на выставку In-Cosmetics– общались там по поводу пирофосфата. Его невозможно убрать из состава, потому что тогда маска не будет застывать – перестанет быть альгинатной. Производители до того затюкались с пирофосфатом, что иногда не пишут в составах. Содержание этого ингредиента менее 1%. Но на самом деле, этот компонент с кожей не взаимодействует, накапливаться в организме и принести какой-то вред он может только в продуктах питания. Кстати, я узнала: натуральные варианты пирофосфата тоже есть, но стоят в 4 раза дороже. Компонент разрешен в стандарте Cosmos, но он такой дорогой, что альгинатные маски с ним не делают. Сейчас мы ведем разработки по переходу на этот новый компонент, идут тесты, я ищу способы оптимизировать себестоимость, надеюсь, что внедрим его к осени этого года. У нас цель к концу года перевести все составы на 100% натуральные. Сейчас у нас 96% и более. Все составы указаны на сайте в INCI.

 

– Вообще на сколько для вас важна натуральность состава?

– Для меня важно, но я не всегда могу этого достичь на 100%. Допустим у нас есть гидрофильное масло – там есть полисорбат. По поводу полисорбата тоже столько информации в сети! Это пищевой компонент из оливкового масла, но при производстве его оксиэтилируют, то есть он на выходе он не является натуральным, но он мягкий, неионогенный, пищевой, разрешен для использования в детской фармакологии. Мы его тестировали у себя: он реально проницаемость кожи увеличивает, если нанести его в чистом виде на кожу и держать долго. Но в нашем продукте он используется в очень низкой концентрации и негативного воздействия не оказывает. В чистом виде – может. Но в нашем продукте он не вредит по факту, потому что там дозировка малая. Ради эффективности продукта мы можем нарушить границу натуральности, но в пределах нами самими же установленных. Кстати, на In-cosmetics мы нашли очень хорошую альтернативу в Европе, больше месяца вели переговоры, чтобы российский дистрибьютор смог поставить ингредиент, уже сделали тесты и переработали состав, партия делается под заказ, в конце августа она будет у нас, наконец-то.

– А по поводу потребителей? Насколько изменилось отношение к натуральности, к ингредиентам?

– Сейчас получше в этом плане стало. Потребители стали спокойнее. Они много спрашивают и стараются разобраться, им важно понимание, что в составе и как это работает. Раньше были агрессивнее. Это может быть связано с Аленой Эко и другими экоблогерами, которые разбирают составы. Когда люди узнают правду об ингредиентах в масс-маркете и о гринвошинге, их охватывает паника и шок.Покупательницы часто не понимают границы: думают, что если по «Экоголику» что-то не зеленое, то они умрут, если нанесут на кожу. Поведение агрессивное и настрой, что везде обман. Мы все равно объясняем честно, все подробно.

– Сейчас, вы сказали, стали спокойнее?

– Вот недавно девушка говорит: «Я натуральную косметику не использую, когда она на 100% натуральна, потому что консерванты не выдерживают срок годности. И мне спокойнее, когда 98 или 96% натуральности. Я знаю, что там все будет законсервировано, ни микробов, ничего нет». Видимо, она сталкивалась с тем, что косметика портилась.

– С чем это связано? Что изменилось? Просто поумнели люди?

– Появилось большеэкоблогеров. Уровень осознанности растет, что не может не радовать.Перестают делить на черное и белое и стараются разобраться глубже, подходят рациональнее, задают вопросы производителю. Надоел людям негатив. Раньше к отдушкам было крайне отрицательное отношение. Они ведь разные бывают, это целая сфера.А сейчас даже оптовики спокойнее стали относиться.

Или еще пример – наши клиенты просят патчи под глаза. Но там пропиленгликоль и феноксиэтанол должны присутствовать, без них никак. Я не могу воспользоваться этими ингредиентами, сохранив марку натуральной. Сейчас на рынок вывели натуральные патчи, сертифицированные по стандарту Cosmos, но они стоят в три раза дороже. Я готова сделать натуральные, но кто их сможет себе позволить? А класть пропиленгликоль и феноксиэтанол – могут не понять.

Может, человек, который возмущается, но ему сильно надо, забьет на феноксиэтанол и купит, и никто об этом не узнает, грубо говоря. Насколько, по факту, чистота составов косметики поддерживается теми людьми, которые нас укоряют за полисорбат или еще что-то? Или, допустим, зиро вейст?

У нас в Магнитогорске, к примеру, нет раздельного сбора. Мы хотели его сами организовать, но получилось, что для этого надо заводить отдельный штат. Да потом этот раздельно собранный мусор некуда нести даже! И все же мы нашли переработчика ПЭТ в Челябинске и сделали собственную программу – собираем банки от наших продуктов в обмен на 5% скидку на следующую покупку и копим, чтобы отправить их в Челябинск. Нужно собрать тонну ПЭТ, но пока не собрали. И что получается по факту? Мы об этой инициативе можем много говорить и использовать для собственного маркетинга, но собираем в итоге очень мало сырья. Только три наших оптовика нам возвращают банки (кстати, эта пересылка за наш счет), хотя в нашем городе программа идет лучше – розничные потребители активнее возвращают, но я, если честно, нахожусь в смятении – нужна ли такая программа. Мы движемся к тому, чтобы заменить всю тару на более экологичную, но вариантов компостируемой тары совсем мало – и у этих поставщиков серьезные проблемы с логистикой. Алюминий для косметики производится в Китае, и ассортимент скудный, у стекла тоже есть нюансы, биопластик, насколько я изучила тему, не имеет смысла именно в России, потому что на свалках условий для его разложения нет…

---

И тут интервью сбивается, потому что мы с Настей стали говорить о рынке, его сложностях с упаковкой, о растущем количестве марок, зачастую копирующих друг друга – и не только в составах, но и даже в маркетинговых инициативах. Потому что тренд, потому что предприниматели смотрят на «Натуру Сиберику», «Мико» или «Леврану» – и начинают считать деньги. Но что внутри? И что стоит за новым косметическим брендом? Есть ли там идея, есть ли там смысл?

После разговора с Настей хочется задуматься на тему «натуральности и функциональности» в косметике. Ведь смысл любого продукта (натурального в том числе) – решать проблему потребителя. Ну а если бизнес в сегменте «natural&organic», то смыслы глубже, их больше и они должны быть зримы нам, потребителям. Часто ли эти смыслы прослеживаются у отечественных натуральных марок?