Устойчивое развитие косметической отрасли обсудили в Париже

23 – 25 октября в Париже состоялся очередной Sustainable Cosmetics Summit Europe. Организованный лондонским исследовательским агентством Ecovia Intelligence, саммит проходит в Париже регулярно с 2009. В последнее десятилетие мероприятие активно распространяется и в других частях света: Северная Америка, Латинская Америка, Азиатско-Тихоокеанский регион. Начинаясь как слет единомышленников, зачастую пионеров натуральной косметики, сегодня европейский саммит – это представительное мероприятие, в котором участвуют ведущие косметические производители, крупнейшие химические концерны и представители специализированного ритейла. Тема – перестройка всей косметической индустрии в более устойчивом направлении. LookBio побывал на мероприятии и готов поделиться прозвучавшими мыслями, рассказать о новейших разработках в области ингредиентов, а также зафиксировать очередной этап устойчивого развития в косметической отрасли. 

Экологичность в Европе необходимо доказывать. Точка

Косметика, возможно, быстрее, чем многие другие отрасли, подходит к той точке, когда самодекларации производителя об экологических преимуществах или натуральности товара перестает иметь какое-либо значение. И здесь на помощь профессиональным системам сертификации приходит… нет, не государственный стандарт, но государственное регулировании в области всех экологичных и “зелёных” заявлений. Директива ЕС в отношении “зелёных клеймов”, постепенно входит в силу. Направленная на борьбу с гринвошингом как явлением, эта директива, к примеру, запрещает все неконкретные “зелёные” клеймы (такие, как “устойчивый”, “экологичный”, “климатически нейтральный” и пр.) уже с сентября 2026 года.

Все лейблы и клеймы на продуктах насчет защиты окружающей среды смогут существовать только при наличии сертификации третьей независимой стороной.

При этом делается оговорка: частные, профессиональные схемы экосертификации признаются  в ЕС, в том случае, если они базируются на серьезных стандартах, аудите и проверке. Вновь возникающие схемы экосертификации, скорее всего, должны быть более жесткими, чем существующие, чтобы пройти дополнительную верификацию и быть признанным основанием для “зелёных” клеймов. Таким образом мягко регулируется количество всевозможных схем эко- и прочей сертификации, которых появилось в последнее время слишком много, и которые начинают сильно путать не только потребителя, но и производителя. 

Мне показалось интересной судьба довольно распространившихся в Европе заявлений и “климатической нейтральности” или “углеродной нейтральности”: такие заявления будут тоже запрещены, если они основаны исключительно на на покупке «зелёных» кредитов и не подтверждены данными по зелёной энергии, на которую постепенно переходит компания и пр. Думается, что при таком раскладе половина подобных клеймов исчезнет, в том числе, и с косметических продуктов. 

Директива ЕС в отношении «зеленых» клеймов сейчас проходит последние стадии согласования, но в общем и целом понятно: история “зелёных” самодеклараций производителя заканчивается, по крайней мере, в Европе. 

Cosmos, NaTrue и другие… много других

На фоне ужесточения политики ЕС в отношении экологичных заявлений производителей косметики интересно понять, как чувствуют себя основные сертификаторы косметики. Краткий ответ – весьма неплохо. Директор NaTrue и представитель стандарта Cosmos предстали перед аудиторией аболютно уверенными: уровень узнаваемости обоих лейблов растет, потребность в сертифицированной косметике у потребителя тоже растет. 

Cosmos представил результаты исследования, проведенного в 7 странах мира: Франция, Германия, Италия, Великобритания, США, Южная Корея, Индия. В каждой стране было опрошено по 1000 женщин в возрасте 18+. 54% женщин заявили, что регулярно пользуются натуральной косметикой, 42% – сертифицированной натуральной косметикой. Любопытно, что Индия вырвалась в чемпионы в ответах на оба вопроса: аж 86% индианок считают, что пользуются натуральной косметикой регулярно, 46% – сертифицированной натуральной. У представительниц Италии и Франции резльтаты гораздо скромнее, но в целом опрос показал, что более молодые покупательницы склонны больше доверять натуральной и органической косметике. Среди тех, кто пользуется косметикой, сертифицированной по стандарту COSMOS, 82% оценивают маркировку как надежную и стоящую доверия, 81% считают ее гарантией более здорового и безопасного продукта, 78% считают, что знак COSMOS гарантирует более качественный и эффективный продукт, а 70% готовы за сертифицированную продукцию платить больше. Также потребители сертифицировнной натуральной косметики считают, что косметические стандарты необходимо развивать в сторону прозрачности, поддерживая новые исследования и научные разработки, ужесточать аудит воздействия предприятия на окружающую среду и включить в стандарт критерии, относящиеся к социальной ответственности.

Кроме того, на саммите впервые выступили представители Nordic Swan / EU Eco-Flower – экологичного стандарта, оценивающие воздействие производства товаров на окружающую среду по жизненному циклу. Согласно их данным, всего знаком “Северный лебедь” сертифицировано 4824 продукта, из них подавляющее количество (3699) – в Дании. Знак “Евроцветок” менее популярен у производителей косметики: всего сертифицировано 1750 продуктов, больше всего – в Италии (257), также много в Эстонии (151), далее идут Нидерланды, Германия, Потругалия, Швеция. Данный тип экосертификации означает снижение нагрузки на окружающую среду, соответственно, я всегда считала, что такой знак больше подходит для косметики “попроще”, а именно – средств гигиены, особенно тех, которые представлены в отелях и других общественных местах, где люди пользуются косметикой. Данные, продемонстрированные Nordic Swan / EU Eco-Flower, подтверждают эту гипотезу: 17% сертифицированных продуктов – это мыло и жидкое мыло, 18% – лосьоны и уход за кожей, 12% – шампуни, 8% – гели для душа, далее идут солнцезащитные средства – 7% и кондиционеры для волос – 6%.

Разумеется, и Nordic Swan / EU Eco-Flower, и Cosmos, и NaTrue признаются в ЕС, а значит компании, которые проходят сертификацию с ними, могут продолжать делать экологичные и “зеленые” заявления на упаковке и в своем маркетинге. 

По словам главы Ecovia Intelligence, Амарджита Сахоты, который уже не первый десяток лет следит за развивающейся ситуацией со схемами натуральной, экологичной и другой “зелёной” сертификации в косметике, нам следует ожидать дальнейшего развития экосертификации. Также ритейлеры будут продолжать проводить свою собственную градацию продающихся товаров на более и менее экологичные, несмотря на требования ЕС. Так как ритейлеры будут собирать более “зелёные” товары на отдельные полки, виртуальные или реальные, а директива ЕС касается только клеймов на продуктах. К примеру, Sephora на саммите представила свой лейблы “Clean at Sephora” и “Planet Aware at Sephora” – согласно собственным выработанным критериям сетевой бьюти-ритейлер “выдает” продуктам тот или иной знак, представляя их в соответствующих разделах. И хотя такой подход не соответствует ни директиве ЕС, ни представлениям участников рынка о прекрасном и правильном, Амарджит Сахота считает, что ритейлеры будут продолжать идти этим путем. Еще один пример – Amazon, который тоже выделяет более “устойчивые” продукты в раздел “Compact by Design”, но, увы, делает это очень неаккуратно – в раздел попадают самые обычные конвенциональные продукты (такие как Nivea крем с синих баночках или Vaseline) буквально за то, что сделали упаковку более эргономичной. 

“Зелёные” ингредиенты – что новенького?

Полностью биоразлагаемые эмоленты и полимеры – замену критичным для окружающей среды и запрещенным в натуральной косметике силиконам и микропластику разрабатывают ведущие производители косметических ингредиентов: BASF, AAK и другие – свою концепцию разработки таких нужных “устойчивых” ингредиентов представили многие. 

P2 Science  говорят о “зеленой” химии, которая сегодня стала главным направлением развития косметической химии. Потребителю нужны шампуни, которые оставляют волосы шелковистыми, но без силиконов, и роль “зелёной” химии – ответить на этот вызов. Всё, что производит компания сегодня, создано из возобновляемого сырья. Фокус сегодня –  использование для сырья остатков от сельхозпроизводства. P2 также использует остатки от лесного производства. Например, терпены, полученные из остатков переработки древесины, проходят через запатентованный технологический процесс при температуре 25 градусов с использованием “зелёного” катализатора реакции, без растворителей и при низких энегозатратах. В результате получаются полимерные эмоленты, подобные силиконам. Запатентованный компонент назван Citropol ( Polycitronellol) – первый среди нового класса косметических ингредиентов. Его роль в косметике схожа с ролью силиконов: в основном, используется в продуктах для волос: увечивает блеск, “скользящесть”, снимает волнистость, конционирует. Клинические испытания показывают, что цитропол демонстрирует похожие либо даже более высокие результаты в кондиционировании, снимании волнистости волос в сравнении с диметиконом. Кроме того, новый ингредиент подчеркивает аромат и оставляет его длиться дольше – и на это тоже есть клинические доказательства. Пролонгирующее аромат действие основано на том, что ингредиент контролирует высвобождение аромататических молекул. Однако, на данный момент, ингредиент не утвержден стандартом Cosmos и необходимы дальнейшие работы над улучшением показателей по биоразлагаемости. Сейчас степень биоразлагаемости высокая. 

Croda Beauty – один из ведущих производителей трендовых косметических активов – представляет свою концепцию циркулярного производства по отношению к косметике как бабочку, одно крыло которой отвечает за биоцикл (то есть сырье приходит из природы, не нарушая ее целостности), а другое – за техноцикл – здесь задача сделать так, чтобы ресурсы в процессе производства не образовывали отходы, а были постоянно использованы в том или ином виде. Также здесь считают, что и натуральные и синтетические ингредиенты могут быть биоразлагаемы и рециклированы для повторного использования. 

Некоторые ученые умы пеняют на то, что натуральных ингредиентов на всех не хватит – земли маловато, поэтому синтетика – наше всё, говорят. Так вот, Interstellar Lab выращивает растения везде, и на Земле и в космосе. Провозглашают биотехнологии, способные адаптировать растения к нуждам изменяющейся среды. Необходимая температура, вода, свет, углекислый газ, микроорганизмы и нутриенты  – всё может быть воссоздано поставлено на службу адаптации к среде при выращивании растений. 

Пример – специальные автономные биофермы с контролируемой средой, в которых возможно воссоздать любой тип климата. Растения в них выращиваются в замкнутом цикле с 99% рециклируемой водой по технологии аэропоники (не путать с гидро-). Interstellar Lab создали и биобиблиотеку – базу данных растений, ингредиентв, рецептов – и ко всему этому еще инструменты ИИ, которые помогают селектировать растения без ГМО-технологий. 

С помощью своих технологий Interstellar добиваются более высоких результатов, в сравнении с растениями, выращенными традиционным способом. Допустим были представлены цифры, что  при экстрагировании пачули результаты в 17 раз более эффективны, ветивера – в 7 раз (имеется в виду концентрация экстрактов). Но, думается, что тут очень важно, с чем сравнивать. Однако интересно, что их технологии позволяют получить подтверждение Cosmos Natural на ингредиенты.

И… воск из воздуха

Закончить этот и без того длинный текст хочется рассказом о брусочке, что я держу в руках на фото. Это парафиновый воск – ингредиент, казалось бы далекий от устойчивой и уж тем более натуральной косметики. Но сырьем для него послужила не нефтехимия, а отходы. Воск получен из выловленных выбросов СО2  американской компанией Dimensional, которые уже сегодня с помощью каталической реакции получают из выбросов СО2, с которыми борется весь мир, парафиновый воск без запаха и практически цвета, а также авиатопливо и воск для серферных досок. Именно такой парафин Dimensional предлагают производителям косметики, чтобы быть более устойчивыми. На мой взгляд, это слишком компромиссный вариант для “озеленения” косметического производителя, так как в итоге парафин все же опять возвращается в окружающую среду. Тем не менее, в индустриях, где парафиновый воск необходим и не может быть заменен растительным, такая инновация представляется крайне интересной. А вы что думаете?